Мавританские дневники

Мавританские дневники Евгений Леонидович Саржин Первый на русском языке путеводитель по Мавритании, выполненный в форме дневников путешественника. На их страницах вы, шаг за шагом, пройдете от шумного Нуакшота до уединенного Шингетти, одного из святых городов ислама, через затерянный в песках оазис Тишит до древней Уалаты, познакомитесь с бытом и нравами страны, увидите её жителей. Для всех, кто любит неисхоженные туристами места и путешествия по страницам книги. Евгений Саржин Мавританские дневники Конец и начало Многие современные авторы закольцовывают свой сюжет – пролог рассказывает, как все завершилось, но не объясняет, почему именно так. Что ж, мое путешествие по Мавритании закончилось утром 16 марта 2020 года, в пустом и гулком зале международного аэропорта Нуакшот-Умтунси. Недоуменный вопрос охранника по-французски «Зачем вы сюда приехали?» был бы нелеп в других аэропортах мира, но имел свой смысл в главных аэроворотах Мавритании. Те немногочисленные рейсы, которые привозят пассажиров в эту страну, происходят ночью. Тогда же, в десять часов утра, аэропорт внутри выглядел под стать окружавшей его, голой и ровной, как стол, пустыне – просто средних размеров коробка, пустая, если не считать нескольких человек в форме – уборщицы и охранники. И я, незадачливый путешественник. Догадаться, почему я оказался там за сутки до предполагаемого вылета, в час, когда никакого рейса не ожидалось и в приближении, будет несложно. Итак, еще раз – 16 марта, 2020-го года, дни, когда коронавирусная истерия, словно снежный ком, набрала скорость и стремительно неслась вниз, разрастаясь с каждым часом. Захлопывающиеся один за другим аэропорты, вереницы отмененных рейсов, куда попал и мой (Нуакшот-Касабланка-Париж), общая атмосфера растерянности и паники. В моем конкретном случае это значило, что я рискую на непредсказуемое в тот момент время застрять в стране, причем даже без возможности обратиться в консульство за помощью, за отсутствием такового. Мне нравилось ездить по Мавритании, но перспектива остаться там на неопределенно-долгий срок заставила посмотреть на страну под другим углом. Приезд в аэропорт, казалось, мало что изменил в моем положении. Несколько отделений обслуживающих Мавританию аэро-операторов закрыты, и, по словам охранника, откроются лишь часам к пяти вечера. Буфет? Отсутствует. О магазинах и кафе не стоит даже спрашивать. Хорошо, что хотя бы работает санузел. Надо ждать вечера – понимая, что утекают драгоценные часы, в которые я еще мог бы купить билет на один из последних уходящих из Африки бортов. Оглядываясь назад, я осознаю, насколько близок я был к риску застрять в Мавритании всерьез, и насколько маловероятное стечение обстоятельств помогло мне выкрутиться. Спутниковый Интернет моя мавританская Sim-карта более не предоставляет, пополнить негде. Попытка наудачу поискать wi-fi неожиданно дает улов – обнаруживается незапароленный доступ, слабенький, но достаточный для того, чтобы передать SOS домой через whatsup. Этот wi-fi работает примерно час, после чего исчезает, но до исчезновения я все-таки успеваю объяснить брату ситуацию, и он обещает выгрызть хотя бы какой-то билет. Я до сих пор не знаю, что это был за доступ и чей, но, на практике это была первая счастливая случайность. Второй такой случайностью оказывается попутчик. Примерно через два часа после моего прибытия, и час после исчезновения виртуальной связи с цивилизацией, в аэропорту появляется группа людей европейского вида. Решив узнать, какие новости в мире, и позаимствовать хотя бы бутылку воды, я подхожу к ним. Это португальцы, выбравшие такое же «удачное» время, как и я, чтобы попутешествовать по Африке. Они шумно переговариваются, что-то пытаются разузнать у охранника, снабжают меня бутылкой воды… и уходят так же, как и пришли, за вычетом одного. Парень лет тридцати подходит ко мне, и спрашивает на английском, какого самолета я жду. Так мы и познакомились. Аурелио, португальский программист, живущий на Мадейре, но решивший на свою беду попутешествовать весной 2020-го. Сейчас Аурелио, как и я, застрял в аэропорту Нуакшота и страстно мечтал вернуться на родной остров до того, как захлопнутся аэропорты и там. Встреча с ним – вторая счастливая случайность. Он, будучи предусмотрительнее меня, имеет оплаченный спутниковый интернет, который раздает и мне. Связь совсем слабенькая, но достаточная, чтобы узнать – Сергей (брат) таки отыскал свободное место на борту Turkish Airlines, улетающем этим вечером. Через Whatsup я получаю номер брони, и надежду победить карантин в этот раз. Это был яркий, хотя и бедный на события день. Практически, мы с Аурелио сидели на стойке для багажа, и беседовали, стараясь подбодрить друг друга, и уверить, что мы все-таки сумеем покинуть Африку, пока карантин не запрет нас тут на ближайшее время. Ярко врезаются в память слова португальца о его товарищах. На мой вопрос, где они он отвечает: Они решили, что путешествие еще не закончено, и хотят проехаться на легендарном мавританском поезде (см. раздел «Неувиденное»), а потом вернуться домой через Марокко. Аурелио же остался в аэропорту, решив, что в поведении его спутников слабоумия больше, чем отваги. Мы улетаем оба – проведя ночь в воздухе, я утром 17 марта схожу в стамбульском аэропорту и ловлю его привет по Телеграмму. Он тоже сумел улететь в Лиссабон на последнем доступном рейсе. Так все закончилось. Теперь обратимся к тому, как началось. Что такое Мавритания? Мавритания – государство в Западной Африке, между Мали, Алжиром и Атлантическим океаном, бывшая французская колония, провозгласившая независимость в 1960-м году. Редкозаселенная страна с необычайно малым, как для своих размеров, населением. На территории, почти равной по размеру двум Франциям, проживает лишь около четырех миллионов человек. Страна-пустыня. Но так же, государство, последним в мире запретившее рабство (и произошло это только в 1981-м году), Исламская республика по конституции, где продажа алкоголя, критика ислама или гомосексуализм являются уголовно-наказуемыми преступлениями. Страна, избежавшая сотрясавших многие африканские государства гражданских войн, но окруженная очагами насилия и конфликтов – Западной Сахарой, Мали, Алжиром. Наконец, крайне бедная страна, прочно занимающая нижние позиции в различных социально-экономических рейтингах практически по всем позициям. Нетрудно догадаться, что она не избалована вниманием путешественников. Международная статистика утверждает, что в 2010-е гг. Мавританию в среднем посещало около 1500 туристов в год. Для сравнения, в соседнем Марокко в 2018-м году аналогичный показатель составил более 12 млн. Почему Мавритания? Решение поехать в эту страну было спонтанным. Внезапно оказавшаяся финансовая возможность и желание увидеть место, не исхоженное тропами туристов, блуждания по карте, закончившиеся вопросом «а почему бы не посмотреть Мавританию?». Но, между этой мыслью и поездкой, на практике прошел почти год. Год перечитывания туристических форумов, сбора информации, поиска контактов в стране, изучения французского языка и даже диалекта хассания. Итогом стали две удивительные недели, проведенные в сердце Африки, среди дружелюбных и общительных людей. Страна, выглядевшая по всем показателям столь суровой и негостеприимной, оказалась полна удивительных по красоте мест и ярких впечатлений. Потому, вернувшись, я попробовал суммировать весь свой опыт и знания в этом коротком путеводителе. Надеюсь, он будет полезен как тем, кого тоже привлекли мавританские пески, так и тем, кому просто интересна жизнь в удаленных от родных широт уголках мира. Прибытие. Нуакшот. Нуакшот-Умтумси – добро пожаловать в Мавританию Прежде чем начинать знакомство с Мавританией, туда предстоит добраться. Страна эта не избалована вниманием туристов, иностранных специалистов или иных гостей – соответственно, и вниманием транспортных компаний. Потому способо добраться до «страны Шингетти» не так уж много. Рассмотрим, вкратце, основные из них. Первый и самый интуитивный – путь по воздуху. Мавритания предлагает всего два аэропорта для приема иностранных гостей, из которых первый и основной – Нуакшот-Умтунси. Аэропорт был торжественно открыт в 2016-м году, заместив собой старый. Особым изобилием принимаемых рейсов он похвастаться не может – здесь приземляются борта из Стамбула, Касабланки, Туниса и еще нескольких африканских городов. Единственным европейским – по крайней мере, с политической точки зрения – пунктом, достичь которого отсюда можно без пересадок, является аэропорт Гран Канариа, расположенный на одноименном испанском острове Канарского архипелага. Учитывая, что некоторые из этих аэропортов – те же Стамбул или Касабланка, являются оживленными авиа-хабами, спланировать рейс с пересадкой особой проблемы не представляет. Лично я долетел до Нуакшота из Парижа, с пересадкой в Касабланке, назад же пришлось возвращаться несколько иначе. Второе место, до которого можно добраться по воздуху из-за границы – небольшой аэропорт Нуадибу, на крайнем северо-западе страны. Туда можно долететь без пересадки из Касабланки и того же Гран Канариа. Теоретически, принимает иностранные рейсы и аэропорт в городе Атар, практически же речь идет исключительно о чартерах, арендованных французскими туристическими компаниями. Итак, Нуакшот-Умтунси. Хотя аэропорт и открывался с большим пафосом, лично президентом страны, он предстает перед авиапутешественником весьма безотрадным зрелищем. Это большая металлическая коробка, без всяких привычных глобализированному туристу благ, вроде магазинов и баров. Правда, все это, судя по вывескам, обещают сделать в части аэропорта, ныне огороженной ремонтными лентами – если, конечно, коронавирусная паника не убьет авиасообщение Мавритании окончательно. В зоне вылета все-таки имеется кафе с не очень богатым выбором закусок, один весьма скромный дьюти-фри магазин, и это, в общем, все. Впрочем, аэропорт достаточно чист и опрятен, и вряд ли в Африку едут для шопинга в аэропорту. Из Умтунси предстоит добраться до самого Нуакшота, преодолев расстояние, примерно, 25 километров. Теоретически, существует шаттл между аэропортом и столицей, на практике же он обслуживает лишь рейсы от Air France несколько раз в неделю. И, если вы добрались до Умтунси на рейсе другой авиакомпании, то основных вариантов остается два – либо договариваться о трансфере с принимающей стороной (многие отели предлагают эту опцию), либо полагаться на дежурящих возле аэропорта таксистов. Что касается таксистов, то мне живо запомнился разговор с моим случайным попутчиком во время ожидания визы по прилету. Европейского вида парень, работающий в Мавритании, он определил местные такси как «безпроблемные днем, но весьма ненадежные ночью». Его словам вторит сообщение на сайте самого аэропорта «before you pay, make sure your vehicle choice will be respected before». Иными словами, не все мавританские такси одинаково полезны. В этой ситуации выходом может быть либо кооперация с другим пассажиром – либо все-таки заказанный заранее трансфер до места проживания. Из других способов добраться до страны остается прибытие по суше – поскольку, несмотря на морской статус Мавритании, варианты прибыть туда морем практически отсутствуют. По суше путешественники обычно попадают в Мавританию через Марокко и контролируемую этой страной Западную Сахару. Этот достаточно долгий путь, который можно преодолеть исключительно на собственной либо нанятой машине, некоторое время пользовался популярностью среди путешественников по Африке. К его плюсам относятся достаточно приличные дороги и пустынные виды – к минусам продолжительность и не вполне гарантированная безопасность. Путешествующим по Мавритании на автомобиле, особенно по ночам, рекомендуется соблюдать крайнюю осторожность, поскольку случаи нападения на автомобилистов, хоть и редки, но отмечены. Кроме того, в страну можно попасть по сухопутным дорогам из Сенегала и Мали. Нуакшот. Место, где дует ветер Предпоследний день в Мавритании, и маршрутное такси, наконец, заканчивает свой удручающе-длинный рейс Киффа-Нуакшот. Последний рывок моего путешествия по африканской стране – долгий, очень долгий день в небольшой маршрутке, торящей свой путь по мавританской дороге с утра до вечера. Я не могу сказать ничего плохого о самой машине, либо о моих весьма любезных попутчиках (а я был единственным не-африканцем в салоне), но накопившаяся к концу двухнедельного вояжа усталость заставляла отсчитывать даже не часы, а минуты. Пустынные виды за окном прискучили до оскомы, и единственным эмоционально-запоминающимся моментом этого дня была остановка, где я едва не потерял свое такси среди десятка практически неотличимых других. Мое нетерпение ничуть не убыстрило ход маршрутке – и, выехав около десяти часов утра из Киффы, она высадила меня приблизительно в девять вечера на автостанции в юго-восточной части Нуакшота. Карта в смартфоне показывала, что забронированная гостиница находится в противоположной части этого весьма растянутого города. Вариантов было два – садиться в случайную ночную (уже стемнело) машину или идти пешком. Настоятельные советы встреченного в аэропорту юноши всплыли в голове – никогда не пользоваться нуакшотскими такси в темное время суток. И выбор был сделан в пользу пешей прогулки Удивительно, о скольких вещах успеваешь подумать, пока переставляешь ноги по песку, густо устилающему в этой стране решительно все. Например, о том, каковы показатели криминальной статистики Мавритании (см.раздел «Безопасность») или получится ли убежать в набитых пылью кроссовках от гипотетических африканских гопников. Улицы Нуакшота тянулись, бесконечные, удручающе пыльные, и, несмотря на вечерний час, людные. Местные обитатели сновали между магазинчиками, аптеками и точками общепита, обращая до обидного мало внимания на светлокожего чужака, тащившегося мимо с рюкзаком и сумкой. Несло подгоревшим жиром из кафешек, зеленовато проблескивали огоньки аптек. Интересно, что аптек в Мавритании на удивление много, и они выглядят, даже в унылых местах, вполне прилично. Связано это с какими-то особыми проблемами мавританцев со здоровьем или просто повышенным к нему вниманием? Как ни странно, поток людей резко иссяк, когда я, отмахав не меньше часа, наконец, достиг центра города. Район, где расположены правительственные здания, престижные учебные заведения – в общем, сердце страны – поражал малолюдностью, на контрасте с кипящими жизнью окраинами. Редкие машины, еще более редкие пешеходы, и, местами, стоявшие на вышках военные патрули. Эта ночная прогулка познакомила меня и с немного другим Нуакшотом – его фешенебельной частью, той, что выпала из поля зрения в первый мой мавританский день. Этот сравнительно небольшой квартал между улицами Моктара Ульд Дадда, проспектом Сенегальского посольства и авеню генерала де Голля представляет собой наиболее цивилизованную часть мавританской столицы – если понимать под цивилизацией вполне современного вида кафе и рестораны, магазины европейского типа и даже ночные клубы. Проходя мимо одного из таких, я задался вопросом, на что похожи вечеринки в Исламской Республике Мавритания, где строго запрещен алкоголь, наркотики и не одобряется добрачный секс. Но, так или иначе, положительной стороной строгости законов является спокойствие страны – в самых «злачных», по местным меркам, местах – ни одного пьяного. Двухчасовой рейд по окутанным африканской тьмой улицам Нуакшота, в итоге, увенчался выходом к залитому светом отелю Sunset. Конец мавританских испытаний – решил я, входя в свой номер. Но гостиничный вай-фай принес чудесные новости с тэгами #коронавирус и #карантин. Нуакшот. Информация Нуакшот – одна из самых молодых столиц мира, и это его сомнительное достоинство, по большому счету, единственное. Рыбацкий поселок, превращенный в 1960-е гг. в столицу нового небогатого государства, за полвека разросся до города, где живет, приблизительно, каждый четвертый мавританец (около 900 тыс. человек). Нуакшот способен понравиться только большому оригиналу. Он производит впечатление шумного, пыльно-песчаного и довольно бестолково расположенного города без всяких архитектурных достопримечательностей. С точки зрения туризма Нуакшот является живым воплощением классического парадокса многих африканских стран – чем развитее город, тем он скучнее. Потому что ростки цивилизации все равно не выдерживают никакой конкуренции с образцами из более развитых стран – но на корню гасят африканскую экзотику, за которой человек, обычно, и едет в Африку. Тем не менее, миновать его на пути к мавританским достопримечательностям почти наверняка не получится, а значит, с ним придется познакомиться. Первое, что бросается в глаза приезжему – это совершенно беспорядочное уличное движение. В большинстве районов города различия между проезжей частью и тротуаром либо отсутствуют вообще, либо очень условны. Основное правило пешехода – иди, как хочешь, главное, чтобы не задавили. И по пыльным улицам течет нескончаемый поток людей, машин и повозок. Автотранспорт Нуакшота – причудливая смесь древней, ржавой рухляди, превосходящей раритетностью даже легендарный кубинский автопарк, с вполне современными марками. Конечно, это не что иное, как показатель глубокого социального расслоения мавританского общества – дополнительно подчеркиваемый тем, что и гужевой транспорт еще далеко не полностью сдал свои позиции мотору. Парни, погоняющие навьюченного ослика или погруженные на телеги семьи – самое обыденное зрелище в мавританской столице, рядом с автомобилями, как разваливающимися, так и вполне прилично выглядящими. В общем, у кого на что финансовых возможностей хватило. Вторая, не менее бросающаяся в глаза особенность Нуакшота – это крайняя приземленность и архитектурная непритязательность всех его строений. В отличие от многих других африканских столиц, Нуакшот не имел городского прошлого – здесь нет характерной колониальной архитектуры, но и бедуины не оставили никаких внятных следов. Все его постройки, во-первых, новы, во-вторых, сделаны по принципу максимальной утилитарности. Нет древности средневековых ксаров, изящества колониализма, люксового великолепия «нефтяных столиц» арабских шейхов – только здания, построенные на скорую руку для выполнения практических функций. Наконец, третье – пестрая одежда его жителей. Под «пестрая» в данном случае подразумевается «разная». Существует усредненная одежда мусульманского покроя, которую называют мавританская – характерные хламиды, оборачивающие тело от головы до паха, но оставляющие голыми ноги ниже колен. Они называются бубу, и их носят мужчины. Одежда женщин показалась мне типично мусульманской, без каких-либо специфично мавританских особенностей, но здесь я не специалист. Показательно, что лица у местных женщин, в подавляющем большинстве, открыты – за две недели мне довелось увидеть только двух или трех в парандже. Наконец, часть мавританцев носит стандартную, общепринятую в мире, одежду – как правило, джинсы и футболки. Насколько я заметил, такой стиль одежды популярен среди работяг, видимо, в силу его удобства и практичности. В общем, кроме африканской экзотики, в мавританской столице нет практически ничего, заслуживающего внимания. Нуакшот – не достопримечательность Мавритании, а просто въездной хаб и перевалочный пункт на пути к настоящим жемчужинам пустыни. Тем не менее, оказавшись здесь, вы должны будете решить ряд неизбежных вопросов. Первое, Где жить. С этим в мавританской столице нет особых проблем. Столичный статус города привел к формированию каких-никаких, но все же связей с другими государствами. Рынок отреагировал на это появлением сети гостиниц самого разного типа и класса. Наверху списка – четырехзвездочные отели с комфортабельными номерами в европейском стиле, безалкогольными барами, бассейнами, фитнесс-залами и улыбчивым персоналом. Увы, рассчитывать, что если это Африка, то комфорт будет стоить дешево, я бы не советовал – цены на них достигают 100 у.е. за ночь, и превышают эту отметку. Для менее состоятельных путешественников цены падают, но падает и уровень гостиниц вместе с предлагаемым комфортом. В нижнем конце ценового диапазона – то, что в Мавритании называют французским словом auberge. Это понятие, которое на русский язык переводят, как «гостиница с рестораном», выросло из исторического «постоялый двор». Речь идет, по сути, о гостиницах невысокого класса, причем владелец обержа часто проживает тут же. В некоторых случаях, это переделанные под прием гостей комнаты в большом доме, в других небольшие домики, похожие на времянки, иногда даже специальные шатры – это сильно варьируется. Кстати, думать, что это обязательно жуткие клоповники, не стоит – многие из таких auberges вполне милые, опрятные местечки и популярны среди тех, кто путешествует, экономя. Стоимость проживания в них может падать до 20 у.е. за ночь и ниже (завтрак оплачивается отдельно), при этом условия предлагаются не роскошные, конечно, но вполне терпимые. В общем, все зависит от толщины кошелька. Поселившись и разложив вещи, неизбежно придется решить вопрос, Где есть Имея статус столичного и открытого миру города, Нуакшот обзавелся и стандартной для столицы россыпью кафе и ресторанов. Как и гостиницы, они сильно варьируются по цене, качеству еды и сервису. Большинство из мест общественного питания, и при этом лучшие из них, расположены в самой европеизированной части мавританской столицы, о которой выше упоминалось – условный квадрат между Олимпийским стадионом и перекрестком Бана Бланк. Улица Ясира Арафата, авеню генерала де Голля, проспект Моктара Ульд Дадда густо усыпаны кафешками и ресторанчиками, предлагающими африканскую и европейскую кухню. Лично мне довелось посетить только Le Prince, место, популярное не столько среди гостей города, сколько среди самих мавританцев. Он произвел впечатление качественного фастфуда, со скопированной с Макдональдса обстановкой и неплохой, но достаточно бросовой едой быстрого приготовления. Тем не менее, в Нуакшоте есть и полноценные рестораны, из которых, по симпатиям на всевозможных туристических сайтах, лидируют A casa portuguesa, The Sahara cafе, Le Maquis Restaurant, Rotana cafе и другие. Особенностью является универсальное отсутствие алкоголя – по мавританским законам его продажа, равно как и ввоз, запрещены. Тем не менее, по факту, в ряде мест, где завсегдатаи иностранцы, алкоголь есть в наличии, просто не указан в меню – но иностранцу его подадут, если спросить. Как все запрещенное, он дорог. Разобравшись с едой, следует определить и, Где закупаться Нуакшот располагает сетью магазинов, построенных по стандартному мировому принципу самообслуживания, варьирующихся в размерах. Выглядеть со стороны они могут не очень презентабельно, но внутри предоставляют неплохой выбор. Если вычесть африканскую вообще и мавританскую в частности специфику в ассортименте, предложение не так уж сильно отличается от супермаркетов на постсоветском пространстве. Среди наиболее приближенных к европейским, и по внешнему виду, и по выбору – Sky Rim Market на проспекте Моктара Ульд Дадда. Расстояния между магазинами и ресторанами бывают подчас довольно велики – город растянут с севера на юг более чем на десять километров, и, значит, неизбежен вопрос Как передвигаться Общественный транспорт, как таковой, в Нуакшоте отсутствует, перемещаться по городу приходится либо пешком, либо на такси. Местные такси не имеют фирменных знаков, их нужно ловить в местах, где обычно собираются таксисты (это характерные перекрестки, обозначаемые французским словом Carrefour – стоит заранее уточнить по интернету ближайший) – либо, как альтернативный вариант, попросить в гостинице заказать машину к входу. Хотя Нуакшот достаточно растянутый город, его центр невелик и достаточно компактен. Строго говоря, такси действительно необходимо только при необходимости добраться на окраины – например до одной из автостанций, или до побережья, с его пляжем и рыбным рынком. Цену лучше обговорить заранее, не рассчитывая на такие блага цивилизации, как счетчик и фиксированный тариф. Собственно, решая вопрос «куда ехать?» вы вплотную подойдете к очевидному вопросу Что посмотреть? С достопримечательностями в Нуакшоте, мягко скажем, негусто. Архитектурным символом города является построенная в 2004-м году Саудовская мечеть, неизбежно появляющаяся на всех статьях про город в интернет-справочниках и энциклопедиях. На самом деле, выдающимся сооружением сложно назвать и её – скорее, это рак на местном безрыбье. Возле мечети людно и тесно, из-за чего сложно подобрать удачный ракурс для снимка. Есть и еще несколько мечетей, но как архитектурные памятники они не слишком примечательны. В Нуакшоте расположен и Национальный музей Мавритании. Внешне он не слишком презентабелен – невзрачная бетонная коробка, но экспозиция может быть любопытна для людей, интересующихся историей и этнографией. Любителям экзотики можно порекомендовать сильно пахнущее, но яркое место – рыбный рынок на побережье, известный водителям такси под французским наименованием Marche du Poisson. Если вас не смущает толкотня и рыбный запах, но есть желание прикоснуться к настоящей, живой Африке – туда стоит наведаться. Правда, в сутолоке лучше крепче держаться за кошелек. На пляже можно окунуться в Атлантический океан. Сезон купания открывается примерно в мае, и длиться до декабря, в это время температура воды колеблется от 20 до 24 градусов, в остальные месяцы она падает до 16-19. В целом же, достопримечательностью города являются не столько здания и места, сколько люди. Как ни однообразен и уныл Нуакшот, оттуда, как и из любого посещенного места хочется привезти что-то на память, что неизбежно порождает вопрос Что купить В Мавритании существует рассчитанная на туристов индустрия сувенирной продукции, но значительная, если не большая, часть подобных сувениров является стандартной штамповкой и не представляет большого интереса. Тем не менее, в Нуакшоте есть сувенирные магазинчики для любопытных иностранцев. Среди самых популярных из предлагаемых подарков – различная бижутерия вроде ожерелий, бус и колец, а также мавританские шали. Как и почти везде в Африке, смотреть, что покупаете, нужно внимательнее – продать латунь как серебро тут могут. Помимо магазинчиков с бросовым туристическим товаром (который вы в количестве найдете по любому из туристических мавританских маршрутов) в Нуакшоте есть пара бутиков с дорогой ювелирной продукцией и одеждой, расположенных в упомянутой выше «фешенебельной» части. За что купить Мавританская валюта называется угия, она, в свою очередь, делится на пять хумов. В 2018-м году в стране была проведена денежная реформа, в ходе которой старая угия была заменена новой в сочетании 10:1. Некоторое время по стране ходили как старые, так и новые деньги, и иностранцам следовало быть внимательнее, чтобы не взять одни под видом других. Но к 2020-му году старая угия была полностью выведена из оборота. Угия представлена как в монетах, номиналом от 1 до 20 угий, так и в банкнотах, номиналом до тысячи. Курс угии к евро на начало июля 2020-го года составлял 43,5:1. Отдельным вопросом остается обмен денег. Привычные для нас обменные пункты в стране по факту отсутствуют, деньги предлагают поменять либо стоящие на улицах менялы, либо некоторые банки. Разумеется, банки надежнее, хотя далеко не в каждом имеется обменный пункт. Кроме того, обмен предлагают и некоторые гостиницы, но чаще всего их курс невыгоден. Что касается банковских карт, то тут все сложнее. В Нуакшоте есть банкоматы, хотя их не очень много, но в некоторых случаях они обналичивают лишь карты, выданные мавританскими филиалами банков. Расплатиться напрямую картой можно только в хороших гостиницах и нескольких самых фешенебельных магазинах. Тут обычно проблем не возникает. В супермаркетах терминалы, как правило, отсутствуют. Помимо Нуакшота банки и/или банкоматы можно найти в Нуадибу. В остальных городах и регионах страны карта, по большому счету, бесполезна. С побережья Атлантики на плато Адрар «Читать Пелевина в пол-восьмого утра на хромой табуретке под фонарем на окраине африканской столицы – совсем не то, что дома, в мягком кресле с чашкой какао под боком, – отметил я и перевернул страницу на ридере, – иначе воспринимается». Путешествие, как мне казалось, было спланировано прекрасно. Проведя первый день по прибытию в страну в прогулках по пыльному и по-африкански бестолковому Нуакшоту, на следующий день я собирался выезжать в Атар на маршрутном такси. Хадрами, мой гид из Шингетти, по телефону заказал билет, и сбросил на Whatsup два слова, которые, как он полагал, должны мне помочь найти место и моего водителя. Маршрутка, по его словам, отбывала в восемь утра. В плане оказалось сразу несколько слабых мест. Первое – чтобы оказаться в указанном месте вовремя, следовало выехать из гостиницы до завтрака, но эту проблему частично решили купленные вечером батончики. Второе – следовало понять, куда надо ехать. Точкой отбытия в сообщении Хадрами значилось Gara routiere, то есть автостанция где-то на северо-востоке Нуакшота. Но, когда я обратился на рецепшн, улыбчивый чернокожий парень лишь развел руками. Понятия не имею, где это, – сказал он мне в ответ на просьбу вызвать такси. Хорошо, открываем гугл-карту в смартфоне – которая, по приезду в Мавританию стала показывать большую часть местных наименований на арабском. Этот язык был непонятен не только мне – парень с рецепшна посмотрел на экран и спросил «а нельзя ли перевести все на французский?». Дилемму разрешил прибывший водитель такси – когда ему удалось втолковать, куда и откуда я должен ехать, он сказал, что знает направление. И мы тронулись – по темным улицам Нуакшота. Темным, да – ибо в четверть восьмого в марте в Западной Африке еще почти полная темень. Половина восьмого, рассвет тускло брезжит над африканскими хибарами, и мой водитель останавливает такси со словами «мы приехали». Скажу честно, при взгляде на то, куда мы приехали, у меня на языке вертелось «вези назад!». Контраст с моей скромной, но очень милой, гостиницей ощущался как вылитое на голову ведро ледяной воды. При том, что ничего такого уж особенного в этом месте не было – просто обыкновенный африканский окраинный район в пол-восьмого утра. Одноэтажные здания, больше всего походившие на бараки, картонки и хибарки, мусор и хлам – и ни одного человека, видимого в сереющем полумраке. И именно здесь мне предстояло найти нечто, что Хадрами определил в своем сообщении, как E’sappel Etesire. Я до сих пор не знаю, двигала ли моим африканским таксистом природная доброта или угрызения совести за то, что взял с меня за поездку больше, чем причиталось (я понял это позже, примерно разобравшись с местными ценами), но положение спас именно он. Помотавшись некоторое время – он то и дело выскакивал из машины, велев мне оставаться внутри – в итоге, подвез меня к хибарке, визуально ничем не отличавшейся от целого ряда по правую и левую руку, и, ткнув в неё, сказал «E’sappel Etesire. Жди тут». Белый утренний свет медленно проливался в небо с Востока, и где-то начал свой завывающий мотив муэдзин – утренний азан для правоверных. У хибарки, где мне было велено ждать, нашелся хромой пластиковый стул, фонарь и замок на двери. Я вытащил из рюкзака «читалку» и попытался сосредоточиться на Пелевине. Путешествие в глубины Мавритании начиналось. Раннее утро возле автостанции gare routiere, окраина Нуакшота Транспорт. Информация Как уже говорилось, Мавритания – достаточно большая страна, с общей площадью в 1030 тыс.кв.км . При этом большую часть территории составляет пустыня, через которую протянулись дороги, связывающие основные населенные пункты. Пассажирских железных дорог в стране нет (о единственной ж-д ветке см. в части «Не увиденное»), и основным способом перемещения является автотранспорт. Есть три основных дороги – первая, идущая по побережью из Нуадибу до Нуакшота и далее, южнее, до границы с Сенегалом. Вторая – длинная ветка Нуакшот-Нема, главная транспортная артерия всего мавританского юга, и, наконец, трасса Нуакшот-Атар, связывающая столицу с административным центром области Адрар. Государственного, официального, автотранспорта, по факту, тоже нет. Извозом занимаются частные компании различного формата и размера, и основным средством перемещения является shared taxi. Говоря по-русски, это маршрутка, достаточно похожая на те, которые выполняют на пост-советском пространстве недалекие междугородние рейсы. Они отходят с автостанций – которые можно назвать «автовокзалами» лишь с очень большой долей условности. Те, что я видел, представляли собой вереницу небольших и довольно ветхих строений, в которых находились конторы перевозчиков. В этих конторах покупались билеты и оформлялась бронь, иногда предоставлялись стулья, чтобы посидеть в ожидании рейса. К продаже билетов, особенно иностранцу, в стране подходят весьма ответственно – долго изучают паспорт (в некоторых случаях его должен проверить и дежурящий рядом с автостанцией полицейский) и вписывают имя. Приготовьтесь, что водитель такси будет указывать, где именно вам нужно сесть. Ехать пять-семь часов в маршрутке – звучит, конечно, устрашающе, но на самом деле это не так страшно, как может показаться. Состояние машин вполне приличное, отсутствующий кондиционер частично замещает проветривание через приоткрытые окна. Единственным существенным неудобством, которое придется потерпеть, является характерная арабо-африканская музыка. Кроме того, по трассе Нуакшот-Нема осуществляет перевозки пассажиров Nour Voyages – международная компания, которая, в Мавритании, располагает полноценными автобусами. Тоже, впрочем, по отзывам, лишенные кондиционера. Помимо автотранспорта, в Мавритании существует и внутреннее авиасообщение, однако перевозка пассажиров на нем пока что нерегулярна, и в сети практически отсутствует информация о пользовавшихся его услугами иностранцах. Впрочем, мой гид, когда мы достигли Немы, сказал, что как раз есть возможность сесть на самолет и добраться до Нуакшота с ветерком, но я ей не воспользовался. Организация поездки Мавритания – весьма специфическая страна для иностранца, или, скажем так, для не-африканца. Путешествовать по ней самостоятельно трудно, если вообще возможно, в силу ряда причин. Во-первых, меры безопасности, предпринимаемые мавританским правительством, приводят к тому, что к немногочисленным иностранцам проявляет пристальный интерес местная полиция. В частности, для передвижения по стране желательно иметь так называемый «фиш» (фр.fiche) – документ, где указано имя, гражданство, род занятий туриста, дата въезда в Мавританию и предполагаемого выезда, маршрут, и, очень желательно, координаты каких-то принимающих лиц. Мне случалось читать о людях, которые ездили по стране самостоятельно, и даже встретиться с группой таких в оазисе Тержит, но в этом случае придется быть готовым отвечать на множество вопросов полиции – кто вы, что здесь делаете. Есть ненулевая вероятность, что во многие места самостоятельного путешественника просто не пустят – полиция потребует возвращения обратно в столицу. Кроме того, общественный транспорт покрывает далеко не все маршруты, и местами передвигаться придется на арендованном автомобиле. Возможно ли взять в аренду машину для иностранца – вопрос, на который я не получил однозначного ответа. Наконец, самостоятельная поездка крайне осложнится в случае незнания французского или арабского языка. Рассчитывать найти англофона в мавританской глубинке будет крайне оптимистично (см.подробнее раздел «Языки.Информация»), а множество вопросов, возникающих при общении с местной полицией, работниками общественного транспорта и т.п. потребуют довольно сложных переговоров, которые едва ли можно провести языком жестов. Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67062135&lfrom=688855901) на ЛитРес. Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.